Наслада на лавандуловите полета в Централна Испания

Един ден в Брихуега по време на цъфтежа на лавандула изисква само един план: Стигнете до полетата до залез слънце, за да видите неочаквана, буйна ивица от лилаво, докъдето стига окото, с оранжевото сияние на испанското слънце точно зад него.

Брихуега, малък средновековен град на площ от около 4700 кв. миля, провинция Гуадалахара и на около час път с кола от Мадрид, е заобиколен от земеделски земи, села и природни резервати с кафяви и мекозелени нюанси. Но всяка година през лятото, на полета, където някога са се водили някои от най-кръвопролитните битки на Испанската гражданска война, тези цветове се променят с цъфтежа на хиляда хектара лавандула, еквивалент на около 2500 акра или 3000 игрища за американски футбол.

През последното десетилетие реколтата от лавандула съживи Brihuega, привличайки добре дошли посетители — и техните евро — с естествена красота, съперничеща на любимите ваканционни места като Прованс във Франция.

„Не искам да кажа нищо лошо за французите, но за испанците, ние сме може би повече — dicharacheros“, каза Анхел Корал Манзано, големият производител на лавандула в града, използвайки труден за превод Испански термин, който означава общителен и приказлив. „Много сме нетърпеливи, развълнувани да ви посрещнем.“

Vinoteca Esencias del Gourmet, винен бар. Докато пирувах с крокети и сирена и пиех пикантна сира, собственикът на бара, Хавиер Ернандес, ми разказа за родния си град Брихуега.

От поколения семейството му е било градски churreros, производителите на churro. Но като много млади хора в малки испански села, г-н Ернандес напусна Брихуега.

„Не виждах бъдеще“, каза той. Той не беше сам.

„Брихуега започваше да губи населението си“, Луис Виехо Естебан, настоящият кмет на Брихуега, ми каза по-късно в имейл. „Това беше тенденцията, преди да започнем да развиваме нашия социално-икономически модел, основно в туризма.“

Сега Брихуега се разраства благодарение на своя туризъм, в центъра на който е лавандулата. Миналия юли, по време на пиковия цъфтеж, са били посетени повече от 120 000 туристи, каза г-н Виехо. Лавандулата годишно генерира между 4 до 6,5 милиона евро, приблизително 4,3 до 7 милиона долара, според проучване на университета в Алкала де Енарес и Fadeta, местна група за развитие на селските райони.

„Ако ми казахте преди 10 години, че благодарение на лавандулата ще има толкова много туризъм, че ще се отворят толкова много магазини, толкова много ресторанти, нямаше да ви повярвам“, каза г-н Корал. „Ние сме просто фермери. Ние живеем от земята и живеем за земята.“

Loewe Perfumes, като партньор в тяхната дестилерия за преобразуване на техните култури в масло.

През 2013 г. семейството беше домакин на концерт на залез слънце в своите лавандулови полета, като покани 40 приятели да пият бира и лавандулов джин и тоник. Успехът на събитието прерасна в популярния фестивал на лавандулата, който градът е домакин всеки юли.

Los Guerrilleros, пиене на леденостудена бира и ядене на пресни, разтърсващо хрупкави guerrilleros, едноименният специалитет на бара от скариди и аншоа, покрити с темпура. След това се разхождахме по улиците само за пешеходци, украсени с лавандулови ленти и висящи лилави чадъри, спирайки до старите фонтани за миене, арената за корида, катедралата; взехме бисквити с лавандула от местната пекарна и пазарувахме подаръци в бутиците. Мавритански стени обграждат града и замъка Пиедра Бермеха, чийто покрив предлага живописна гледка към река Тахуня отдолу, където, каза г-н Ернандес, децата на града се учат да плуват.

Миналата есен първият петзвезден хотел в Гуадалахара, Castilla Termal Brihuega, отвори врати в преустроена кралска текстилна фабрика.

„Brihuega е идеалното място за откриването на Castilla Termal Brihuega по много причини,” каза главният изпълнителен директор на хотела, Роберто Гарсия, цитирайки наследството, красотата и близостта на региона до Мадрид. Градините на мелницата от 19-ти век са обявени от испанското правителство за обект на културно наследство.

Castillo de Cogolludo, но точно извън града има винарна със собствен ренесанс. La Finca Río Negro е семейно имение в подножието на планините на Централната система, където равнинни земеделски земи се трансформират в скалисти хълмове с високи борове. Точно от другата страна на планините от известния испански винарски регион Рибера дел Дуеро, този район някога е имал собствена култура на винопроизводство.

„Този ​​град беше достатъчно важен, за имат дворец и херцози; изкарва прехраната си от лозарство“, каза Фернандо Фуентес, мениджър на Finca. „Но тогава беше много бедно през следвоенния период. Тъй като хората заминаха за градовете, лозята бяха изоставени малко по малко.“

Когато Finca Río Negro отвори врати в Коголудо, в региона нямаше други лозя. „Преди двадесет години на нас не ни гледаха като на пионери, а просто на луди“, каза г-н Фуентес. Днес те произвеждат всепризнати вина и са преоткрили и култивирали сорт грозде, ендемичен за региона, Tinto Fragoso. Има аромати на червени плодове с неочаквани флорални нотки и подправки от френския дъб, в който е отлежало.

Mesón Sabory. Ресторантът от десетилетия сервира местно отгледана и отгледана храна в дом, построен през 1870 г. Не ми дадоха меню, защото сервират само прясно.

Храненето ми започна с Patatas bravas: парчета хрупкави картофи, пухкави отвътре, с пикантен сос Bravas, рецепта от майката на Julián Illana, един от собствениците. Последваха салата от домати и сладък лук и чиния дроб и сърце, приготвени с лук. Имаше още ястия — чоризо и торезнос, пържено свинско шкембе — после пристигна голям черен глинен съд с два печени кози бутчета вътре. Откъснах крехкото месо от костите и използвах хрупкав хляб, за да направя малки лодки, или hacer barquitos, за да попия соковете.

„Това са само сол и вода, нищо друго“, каза г-н Илана. Рецептите не са се променяли от 50 години. Козите кърмачки идват от семейната им ферма, а глинените пещи, използвани за печене, са на почти век. Мащерката и скалната роза се добавят към пламъка и впечатляват вкуса си върху козата, която е бродила по тази земя, ядяла тези аромати.

„Дните, в които искате да ядете просто, честно , традиционна храна — това е добър ден да дойдете при нас“, каза г-н Илана.

Пътят на черните села в Гуадалахара, поредица от села, построени от плоча. Във Валверде кварцовите петна карат камъка да блести златисто на слънцето, създавайки неземен блясък, като драконови люспи. Това е и отправна точка за няколко пешеходни преходи в природния резерват Tajo Alto. Избрах кратък, един час нагоре до водопадите Despeñalagua, които се спускат от скалите горе.

и за да получа експертни съвети за по-интелигентно пътуване и вдъхновение за следващата ви ваканция. Мечтаете за бъдещо бягство или просто пътуване в кресло? Разгледайте нашите .